Pues nada ya en casa!
Que me ha parecido Japón? Me ha encantado! Creo que lo que más me ha gustado es que como todo es tan diferente, me he sentido como un chiquillo descubriendo el mundo otra vez. Ya estoy pensando en repetir!
Me ha sorprendido mucho lo diferente que es la gente allí. Bueno ya sabes algo, que lees o te cuentas pero hasta que no llegas allí no sabes lo agradables, respetuosos y serviciales que son, si te ven con necesidad de ayuda van a hacer lo posible. Son muchísimos, en todas partes hay mareas y mareas de gente, no te puedes hacer a la idea antes de venir. Sobre todo en sitios de ocio, como Universal o el acuario de Osaka, pero también en sitios turísticos, en los grandes almacenes, en los pasillos de las estaciones de tren o metro… aunque si que hemos tomado un par de metros más llenos no he llegado a vivir algo que si esperaba que era lo de los empleados que empujan a la gente para entrar en los vagones.
Al hilo de que hay mucha gente en todos lados ha habido momentos en los que ha resultado agobiante, sobre todo cuando íbamos cargados de equipaje o con prisa. Es verdad que suelen organizarse de manera más o menos natural haciendo pasillos para evitar chocarse de frente pero a veces la gente se cruza y es fácil tropezar. Otra cosa que llama la atención es la cantidad de empleados que hay en cada comercio o negocio. Por ejemplo facturando estaba la chica de la facturación pero detrás había un señor solo para ponerle la etiqueta a la maleta y colocar la maleta en la posición correcta en la cinta transportadora. Muchas personas mayores haciendo de controlador de tráfico en pasos de cebra o entradas de garaje, o con una bolsa y unas pinzas largas quitando las poquísimas cosas que pudiera haber en el suelo, esto son ejemplos pero empleos de baja preparación vaya. Creo haber leído hace tiempo que la jubilación que les queda es muy baja y tienen que hacer estos trabajos para poder vivir.
Aparentemente, son muy diferentes a la hora de comer o hacer vida social. Aunque es verdad que si que hay sitios donde hacen más sobremesa o vida social, lo que he observado es que por lo general suelen llegar, comer y marcharse para no ocupar la mesa y dejar sitio al siguiente. Esto me parece normal debido a la cantidad de gente que hay y también que en muchos restaurantes se hacen colas de gente en la puerta, esperando turno para comer.
Aparentemente trabajan mucho, se ve muchísima gente volviendo a su casa más tarde de las 7 de la tarde, aunque también hay gente que entra tarde a trabajar. Hablo de la gente que trabaja de lo que parece es trabajo de oficina, este tipo de gente va casi toda de la misma manera: pantalón largo oscuro o negro, zapatos negros, y polo o camisa de manga corta o blanca o muy clara generalmente lisa. Y todos con su portafolios o cartera de mano también negro. Las mujeres van menos uniformadas.
Nos hemos cruzado muchos días con chavales que iban al colegio, incluso en sábados, creo que acababan el colegio a final de julio, pobrecitos con el calor que hace, supongo que las aulas estarán acondicionadas con aire para soportarlo.
Por cierto, el uso de aire acondicionado es masivo, hay aire acondicionado en todas partes, en todos los que podrías esperar, vagones de metro, estaciones, hoteles, tiendas etc con el aire a tope, a un volumen exagerado, pero es que luego ves con aire acondicionado sitios tan inesperados para nosotros como ascensores, estaciones de metro o tren o incluso calles (en Osaka, que or ejemplo, que hay varias calles comerciales a cubierto). La verdad es que nos ha salvado la vida porque ha habido días que íbamos cada 10’ entrando en una tienda, 7 eleven o lo que fuera solo a descansar de calor.
Aquí parecen muy preparados para el calor, les ves por la calle con ventiladores portátiles de mano, paraguas con bloqueo de UV, gorras o gorros, y muchos llevan una toalla al cuello que usan para secarse la cara de sudor cuando aprieta. Lo curioso del tema es que casi todos van con ropa larga, pantalón largo e incluso camisa larga o muchas mujeres llevan manguitos cubriendo sus brazos si su ropa es más corta. Nada de escotes por supuesto. Intuyo que visten así además de por su educación, por evitar quemarse con el sol por el tema de cáncer de piel. También hablando del calor, toman muchísimas precauciones porque al parecer, según los carteles que hemos visto, tienen más de 10.000 casos de golpes de calor a la semana. Ha sido muy duro, y eso que de calor en España sabemos.
Canbiemos un poco de tema, otra cosa que nos ha impresionado es el tema de los kombini, que es como llaman a las tiendas de conveniencia, que podrían ser nuestras tiendas de super que llevan chinos en España, pero es que son increíbles. Hay una a cada esquina, ya sea 7 eleven, family mart o Lawson, o incluso algunas de otras empresas pero estas menos. En esta tienes de todo lo que te puedas imaginar de comida preparada, ha sido nuestra base de desayunos, porque tenían una variedad brutal de bollos / salado lo que se te pase por la cabeza. Por ejemplo te compras unos onigiris, unos sándwiches de pollo o cerdo rebozado, unos bollos de chocolate, fruta empaquetada, yogures… pero es que además de eso tienen cosas flipantes como vasos de hielo individuales, vasos de fruta congelada que luego pasas por una máquina y te lo convierte en un smoothie… no sé, hay que verlo para alucinar. En España no existe nada que se acerque. También venden cosas de primera necesidad, como paraguas, tiritas, protector solar… No se, venden muchas cosas curiosas, como power banks de alquiler, por 1 euro tienes una power bank que luego puedes devolver en otro kombini. También tienen cajeros, por cierto, los que menos comisión de cambio se llevan. Y para pagar, tienen sus empleados que te atienden, pero luego si quieres pagar en efectivo tienen una máquina, ellos no tocan el dinero.
Ellos por comodidad usan tarjetas de prepago. Existen muchas, suica, pasmo, icoca… que depende de donde quieras comprar una, se puede comprar esa porque son regionales, pero ya son todas interoperables, es decir, la primera precarga la tienes que hacer en la región donde la venden, pero luego las puedes recargar y usar en todo Japón. Esta tarjeta se precargan y luego solo se puede usar para el transporte público (metro, tren de cercanías, autobús) o comercios y máquinas de vending. Si bien es dificil conseguir una, porque prácticamente no venden tarjetas físicas por problemas de suministro y hay pocos sitios donde las den, yo me di de alta una virtual en el teléfono en la wallet del iPhone. Aunque cargarla no era fácil del todo, ya que me rechazaba mi tarjeta del banco, lo he podido hacer a través de la tarjeta de Revolut que es Visa y esta si que la ha aceptado. La recarga de saldo se hace en el móvil directamente también.
Para el transporte público las usan mucho, porque te facilitan la vida bastante. Como sus servicios de transporte te cobran en función a la distancia que recorres, si compras billetes individuales, en la máquina expendedora te pide la tarifa que o bien te la sabes de memoria (porque en algunas expendedoras te permite buscar estación de destino, pero no en muchas) o tienes que buscar la estación de destino en un diagrama gigante que tienen en todas las estaciones encima de las máquinas. Con la Suica simplemente la pasas al entrar y al salir y el solo te cobra la tarifa en función de la distancia. Por cierto, los menores de 12 pagan la mitad. Sus ticket al pasar por los tornos hacen un pitido diferente. Y creo que existen Suicas especificas para ellos, pero hay que conseguirlas en las oficinas.
Pero las Suicas, para hacer turismo e ir entrando y saliendo cada 2 por 3, son muy caras, ellos yo creo que las usan porque deben de hacer pocos trayectos al día. Yo recomiendo pillar tarjetas de metro diarias en la máquina expendedora porque con que hagas 4 viajes ya la has amortizado. Suelen costar unos 800 yenes y cualquier viaje chorra ya te sale 200 con que te muevas dos estaciones, y si te cruzas la ciudad pueden costar ya 600 o más. Bueno el transporte es lo que me ha resultado más caro de todo, los primeros días, hasta que nos hemos situado, ha sido un chorreo constante de efectivo. Luego ya con los pases de metro es más cómodo porque te olvidas de tarifas, simplemente metes el ticket al entrar y al salir y ya. Ojo con los pases diarios que solo valen para el metro, no para el tren, y si se pilla la JR Pass o alguna local, solo valen para los trenes. Truco para diferenciar líneas de tren o de metro: si el número de la línea va en un cuadrado, es tren, si va en un círculo, es metro. Y por cierto, en el transporte está mal visto comer, y hablar en voz alta, de hecho en el metro solo se oye el ruido del tren nada más, impresiona un poco. Ellos o van dormidos o mirando su teléfono móvil.
Luego otra cosa, según que trenes necesitarás dos tickets, uno de tarifa base y luego uno de reserva de asiento, esto para los trenes de media distancia, los que van al aeropuerto o los Shinkansen. Los de cercanías no, vale con comprar un ticket como en el metro. Pero como hay muchas compañías de tren hay que tener cuidado en la máquina expendedora. A nosotros al ir a Hakone, teníamos el ticket de reserva de asiento pero nos faltaba el de tarda base así que antes de salir los compré pero calculé mal la tarifa y me hicieron pagar la diferencia en la estación e destino y además una sanción de 1000 yenes.
También ha sido difícil el tema de las órdenes de intercambio, que no son más que un QR que te mandan cuando compras un billete de tren por Internet (yo los he comprado en klook.com porque te permite reservar desde fuera de Japón con más de un mes de antelación), el caso es que con estos QR no puedes entrar al tren, tienes que intercambiarlos por el ticket, esto lo sueles hacer en la máquina expendedora, pero ojo, que como hay muchas empresas, tienes que ir a la específica de la compañía de trenes con la que viajas.
En fin, que el transporte me ha estresado mucho porque aunque el sistema de tornos es el mismo en todos los sitios, cada compañía funciona de una manera, y a eso le sumas que yo me estreso por perder el tren / vuelo con facilidad pues es lo que más me ha costado el viaje, por órdenes de magnitud.
Para orientarse en el transporte público, el mejor truco es usar Maps. Le dices a donde quieres ir, le dices que solo quieres usar metro o tren (si tienes una tarjeta de uso de uno de estos servicios), y te calcula la mejor ruta. Te dice dónde está la boca de metro más cercana, las estaciones intermedias y los trasbordos si es necesario, tu estación de destino, la tarifa que tienes que poner en la máquina expendedora si compras tickets, a la hora que pasa, el andén que en el que tienes que esperar y incluso al salir te dice que salida tienes que seguir. Todos los detalles que te da Maps son importantes para orientarse. Ojo con las estaciones grandes como Shinjuku o Ueno, porque son ciudades subterráneas literalmente, es muy fácil perderse ahí.
Y para que te funcione Maps, necesitas Internet en el móvil. Tienes varias posibilidades, comprar una SIM en el aeropuerto, alquilar un pequeño router con SIM incorporada de manera que puedas compartir la conexión entre varios dispositivos, o comprar una eSIM. Ya depende de lo que quieras hacer, pero si tu móvil soporta eSIM, es lo mejor. Hay muchos operadores, entre ellos Airalo o Holafly. Yo cogí Holafly porque permiten datos ilimitados, simplemente te preguntan cuantos días necesitas la eSIM, pagas, te llega la eSIM y la activas al llegar a Japón. Y tendrás Internet desde el primer momento, que te hará falta seguro, ya sea para pasar la frontera con Visit Japan Web, como para los traductores online o para Maps. Acuerdate de deshabilitar el roaming de datos de tu linea española para que no te navegue por Internet. Ojo, hubo una mañana que me levanté y no tenía datos, en Nara. Cn la wifi del hotel les escribí por Whatsapp y enseguida me arreglaron el problema, decían que me había excedido en los datos (igual vi videos de Youtube o Instagram y me pasé un pelo). Me lo restablecieron en el momento, pero bueno, que puede pasar.
El idioma es un handicap importante, prácticamente no hemos encontrado a nadie (salvo alguna excepción) que hablara inglés mejor que nosotros, que tampoco es que seamos un C1… muchos chapurrean lo que pueden, por su afán servicial, pero raro es encontrar a alguien capaz de hacer una conversación. Me ha llamado la atención bastante porque aunque ya sabía que no lo manejaban mucho, si que esperaba que en hoteles y demás lo llevaran mejor. No sé a nivel laboral si la gente que tenga que tratar con extranjeros tendrá más nivel, digo yo que si. Así que para futuros viajes hay que tratar de manejar un poco del japonés a nivel oral. Igual me animo porque me ha llamado la atención, ya veré.
La comida es por norma general, excelente. Sorprendentemente, la mayoría de sitios que hemos visto son sitios de Ramen en Tokio, y luego ya en Kioto y Osaka trabajaban mucho la ternera wagyu, los cutlets de pollo o cerdo rebozado, el curry con arroz. Si que hay sitios de sushi pero no son mayoría. En muchos sitios, cuando entras, tienes una pequeña máquina donde eliges lo que quieres comer o beber, pagas con efectivo casi siempre porque no suelen tener para pagar con tarjeta pero en algunos puedes usar suica. La máquina te cobra y te da unos papelitos que le tienes que dar a la camarera o al cocinero si el sitio es pequeño y sentarte para esperar la comida, suelen ser rápidos. Suelen poner agua de cortesía sin cobrar, pero en algunos si te la cobran. En algunos locales si que tienes que pedirle a la camarera. Aquí no se da propina si quisieras dejarla van a ir detrás tuya a devolvértelo. El mejor ramen lo comimos en un sitio al lado del hotel en akihabara de estos de maquinita, delicioso, repetimos otro día incluso. El mejor sushi, el día que anduvimos por el Ueno park también en Tokio este fue de pedir a la camarera (por gestos señalando el menú jajaja). El mejor curry con arroz y el mejor cutlet de cerdo con arroz, en Osaka antes de entrar en el acuario en aquel restaurante que llevaban dos señoras mayores. Y por norma general, es barato comer en Japon, salvo que vayas a un sitio más turístico. Nosotros hemos comido por aproximadamente entre 1000 y 2000 yenes cada uno, es decir, entre 6 y 12 euros.
Los alojamientos. Para el siguiente viaje quiero probar dormir en Onsen, los establecimientos que serían como posadas japonesas. Nosotros hemos optado por hoteles reservando en booking. Nos ha salido muy bien de precio siendo 3, principalmente porque en Japón aceptan colecho hasta los 11 años y básicamente hemos estado en habitaciones dobles, lo malo de esto es que hay que hacer el colecho claro. Salvo en Tokio que cogí una habitación con tatami y colchones para los 3, en el resto ha sido colecho salvo en el hotel de Nara que si que tenía cama supletoria, generalmente no ponen cama supletoria porque las habitaciones son minúsculas pero bueno, uniendo las camas hemos dormido bien salvo en el último hotel de Osaka que era una cama doble y algo pequeña y hemos dormido apretados, pero solo ha sido una noche. Con todo y con eso, la habitación doble nos ha salido alrededor de 15000 yenes por noche, algo más de 90 euros al cambio, bien si se viajan dos personas.
Los amuletos que se compran en los templos se llaman omamori, son como bolsitas de tela, y venden de varios colores / tamaños / formas, cada uno tiene un propósito (para la salud, para los estudios, para el trabajo, para una conducción segura…).
Cosas que aparentemente no se deben de hacer en Japón: sonarte la nariz en público (una vez me miraron fatal por limpiarme la nariz en un restaurante), hablar en metro / tren (todo el mundo va callado, por respeto a los demás y creo que para dejar oír los anuncios de megafonía durante el trayecto), ponerte en el lado incorrecto en las escaleras mecánicas (en Tokio se sitúa uno a la izquierda, en Osaka a la derecha, en Kyoto no parecía haber una regla), comer en el transporte público (es de mal gusto que los demás huelan tu comida), hacer ruido masticando (pero sorber los fideos está bien)
Cosas que muchos vídeos dicen que no deben hacerse pero yo creo que da igual: ir en pantalón corto (van casi todos en pantalón largo pero se ve gente con cortos, creo que cuando están de vacaciones), comer caminando (no pasa nada aunque si compras comida en puestos es mejor comer ahí mismo, así puedes tirar el plato / servilleta / lo que sea en el mismo sitio que tendrá alguna papelera)
El cambio yen / euro, no es muy difícil de calcular, casi es como con las antiguas pesetas! Al principio del viaje estaba a 169 yenes por cada euro aproximadamente con lo que sale aproximadamente la misma cuenta que hacíamos antaño: 1000 yenes son 6 euros (unos céntimos menos pero para la cuenta vale) en cuanto a pagar, en Tokio no estamos teniendo problemas para pagar con tarjeta en casi ningún sitio salvo en muchas máquinas de metro y en algún otro sitio, pero nos han prevenido que nos hará falta efectivo porque en Japón se usa mucho así que de cambié 600 euros (100000 yenes) en la web exactchange.com, antes de salir les pides el cambio, les pagas con una trasferencia y en dos días tienes tu dinero cambiado en tu casa. Muy cómodo y con un cambio muy conveniente y además si cambias 600 euros o más, si te sobra dinero puedes pedir que te lo cambien de vuelta.
Seguiré actualizando esta nota según recuerde más cosas.